Ce qui compte #4

Dans la série « What Matters », nous partageons les éléments qui affectent nos collections de montres. Même si cela peut sembler personnel, nous y trouvons une excellente occasion de partager notre amour pour les aspects de l'horlogerie qui nous tiennent le plus à cœur : des complications particulières des montres à notre indulgence pour le changement de bracelet, ou tout simplement notre plaisir du quartz et montres mécaniques. Cette série nous fera voyager dans ce passe-temps de niche pour mieux comprendre ce qui entretient notre passion. Nos obsessions nous poussent toujours à informer les amateurs de montres afin qu'ils puissent former un consensus avec nous. Sans plus tarder, commençons les choses avec « What Matters » pour nous dans notre voyage de collection de montres.



Introduction

Comme le temps passe vite, nous avons fait un triple saut au cours du premier semestre 2021, et nous en sommes maintenant à notre quatrième partie de cette série. Tandis que mon coéquipier, Zong Lie, évoquait avec brio son indulgence envers les complications ( What Matters #1 ) et révélait sa conscience de la robustesse d'une montre de plongée en toutes circonstances ( What Matters #3 ) (je sais, car je compte sur eux depuis de nombreuses années), je prendrai dans cet article un peu de recul sur ces merveilles d’avant-garde.


(La SBDC061 était une réédition des années 60 de la première montre de plongée professionnelle de Seiko)

Je partagerai ma fascination et mon enthousiasme pour tout ce qui concerne les montres rééditées, de construction moderne mais dérivées d'un design spécifique renommé, qui constituent une partie importante de ma collection. Vous ne me croyez pas ? Consultez simplement mon article sur mon engouement similaire pour les sangles ( What Matters #2 ), et vous comprendrez ce que je veux dire.

Du point de vue de la première impression, nous sommes souvent attirés par un type particulier de montre simplement en raison de son design. Ou, peut-être plus encore, en apercevant le logo d'une marque spécifique, et les mots « emblématique » ou « classique » apparaissent plus rapidement que votre recherche Google. Cependant, à mesure que nous approfondissons ce passe-temps, nous avons tendance à constater, avec regret, que nous aspirons à des montres historiques particulières qui ont été inaccessibles de toute notre vie. Nous souhaitons que les marques fondatrices les ramènent. Rassurez-vous, car, empiriquement, nos souhaits sont leur commandement.


(Un certain trait qui attire des impressions immédiates)

Au fil des années, l’industrie horlogère a progressivement capté notre signal de nostalgie et est retournée à sa planche à dessin… ou à ses caisses en vinyle, dans ce cas, pour faire d’excellentes fouilles. Aujourd’hui, de nombreuses marques ont décidé de récapituler leur travail en parcourant leurs archives passées, les rajeunissant ainsi pour le plaisir de la communauté horlogère d’aujourd’hui. J'ai tendance à saluer cela comme « rendre l'ancienne vie à la nouvelle », mais dans un contexte plus large de l'horlogerie, c'est succinctement connu sous le nom de rééditions vintage ; ou encore en hommages et hommages, au sens le plus large des mots « rééditions vintage ».

Le plus souvent, j'avais reconnu la tendance haussière avec des rééditions ces jours-ci (certaines se sont déchaînées comme Seiko), et il n'y a aucun signe de ralentissement. Ce quatrième article s’inscrit donc dans la continuité du battage médiatique, en zoomant sur les pourquoi et mon attachement personnel à ces rééditions. Cela peut se résumer à une appréciation personnelle de ces créations charismatiques du passé, qui m'a plongé au plus profond du terrier du lapin, sans aucun signe d'en sortir. Je crois que cela va au-delà du simple fait de suivre la tendance une fois que je comprends l'héritage d'un horloger individuel, en dérivant chaque élément qui rend ses pièces si nostalgiquement attrayantes. Je sais que je ne suis pas seul dans ce cas. Si vous avez déjà possédé une Seiko Prospex « Turtle », une plongeuse « 62MAS » ou une Oris « Sixty-Five », alors un salut et un high-five à vous car c'est de cela dont je parle.


(Mes rééditions vintage)

Par conséquent, à travers cet article qui est mon point de vue personnel et mon expérience dans la collecte de rééditions, j'espère jeter une faible lumière sur l'ensemble du sujet, à savoir pourquoi il est à la fois intrigant et charmant. Je ne discuterai pas de la question de savoir si l'industrie actuelle fait la bonne chose en réinventant des modèles qui prospéraient autrefois, car cette section « Ce qui compte » est davantage un contexte personnel.

Je tenterai d'abord d'expliquer la terminologie des «vintages», puis leurs «interprétations modernes», puis j'examinerai quelques exemples remarquables sélectionnés par Gnomon Watches. Plus important encore, je vais faire la lumière sur mon humble assemblage de montres interprétées de manière moderne. En fin de compte, il s'agit d'un article informel consacré au plaisir de niche, à une part du gâteau de la collection de montres, au voyage des goûts modestes d'un homme en matière de collection et à une discussion sur la manière dont elles pourraient s'intégrer à son style de vie. Et parallèlement aux promenades qui culminent dans une extravagance de montres « vintage ».



Le vintage en horlogerie

Avant d’aborder ce qui se passe avec les rééditions de montres vintage, nous devons d’abord comprendre un peu ce qu’est le vintage. Généralement, le mot « vintage » désigne quelque chose du passé qui possédait une grande qualité, en particulier quelque chose qui représente le meilleur de sa personnalité. Cette explication tombe à pic mais pourrait être abrégée pour le « quoi » dans l’image – nous devons également savoir que le mot « quand » peut être appliqué. Cela pourrait être beaucoup plus facile à comprendre dans le contexte de l'œnophilie, dans lequel le mot lui-même a été établi dans le langage du vin - il définit l'année spécifique où le vin a été produit. Et c’est devenu un terme descriptif plus large à la fin du 19e siècle. Alors, quand reconnaît-on une montre comme étant vintage ?


(Le mot « vintage » dérive du domaine du vin) (Crédit photo : Home In Italy)

On peut associer une légère affinité avec les vins dans la mesure où ils représentent une époque dans le passé, et dans ce cas, une coupure d'une époque. Un consensus général parmi la communauté horlogère, en particulier parmi les collectionneurs vintage, est que les montres doivent avoir été fabriquées et nées dans le monde depuis au moins trente ans pour être baptisées vintage. À partir de l’année 2021 actuelle, c’est un jeu d’enfant de fixer le point limite. Celles d'avant 1990 sont des montres vintage - portant un certain âge ainsi que des caractéristiques raffinées et des fascinations techniques.

Comme nous le savons bien, l'appréciation qui conduit à la désirabilité de ces montres vintage peut être vue dans une perception générale comme on le voit dans les vins, comme mentionné précédemment, ainsi que dans l'automobile, les produits en cuir, entre autres. Nous pouvons même les catégoriser comme des produits artisanaux qui contiennent un véritable artisanat doté d’une identité, apparemment éternelle en servant leur objectif même après de nombreuses années et en racontant leurs histoires individuelles. À cela s’ajoute la rareté, où des collectionneurs admiratifs s’emparent de ces produits avant qu’ils ne diminuent, conduisant à leur extinction.


(Une Tudor Submariner 94010 de la fin des années 80 a réalisé la coupe vintage) (Crédit photo : Fratello Watches)

Lorsque l’on revient à ces garde-temps vieux de plusieurs décennies, ils racontent des histoires fascinantes puisqu’ils ont vécu une longue vie (la plupart d’entre eux sont plus âgés que moi, bien sûr) et ont résisté à l’épreuve du temps. Plus précisément, ils englobent à la fois la provenance et plusieurs apparences anciennes dans leur esthétique qui suscitent un sentiment de chaleur irremplaçable.

Ces charmes nostalgiques peuvent être vus spirituellement en parallèle avec la guitare D-18 Martin de 1953 dans le monde de la musique que Kurt Cobain a emprunté à la chanteuse Mary Lou Lord. Il l'a accompagné lors de la tournée Nevermind de Nirvana comme un rappel symbolique d'elle pendant leur cour. Imaginez maintenant que vous reprenez le "grand-père" aujourd'hui sous sa forme glorieuse après soixante-dix ans et que vous absorbez simplement la réverbération lorsque vous faites glisser votre médiator sur ces six cordes.

Vous connaissez le sentiment. Cela n'aura jamais le même son ni la même sensation avec aucune des séries Martin contemporaines que vous achetez aujourd'hui. Cette expérience infaillible est capturée dans l’atmosphère de l’horlogerie et ce qui rend la collection de montres vintage célèbre aujourd’hui.


(Le D-18 « Grandpa » de 1953 appartenant à Kurt Cobain) (Crédit photo : Martin Guitar)



De naissant à Razzmatazz

Alors, que se passe-t-il lorsque les gens commencent à devenir fous en acquérant ces époques de montres qui ont conservé leur attrait à travers le temps ? La demande augmente lorsque les quantités sont fixées, sans parler de ceux qui fonctionnent encore bien et en parfait état, ce qui entraîne une flambée des prix. Et même lorsque vous avez les poches profondes ou que vous avez économisé pendant toute une vie pour obtenir cet exemple particulier des années 60, vous pourriez avoir du mal à faire face à une concurrence acharnée avec d'autres admirateurs de ce design spécifique.


(La Submariner « Big Crown » Ref.6200 des années 50 avec cadran « Explorer » qui a coûté plus de 400 000 livres ces derniers temps) (Crédit photo : Rolex Passion Report)

Et qu’en est-il de ceux qui sont moins connus ? Eh bien, vous pourriez être sceptique lors du processus d'obtention d'un citron après des recherches fastidieuses - et même dans ce cas, votre achat pourrait être un citron. Il existe également la voie « acheter chez le revendeur » pour obtenir une montre plus garantie, mais cela s'accompagne généralement d'une légère prime. Néanmoins, mon conseil personnel est que cette dernière méthode vous évitera bien des maux de tête et des chagrins. Mais et si nous voulions que ces millésimes soient à la hauteur du « nouveau monde » en termes de durabilité et de disponibilité ?

Depuis le début des années 90, on constate que le marché du vintage est en plein essor. De nombreux fabricants d’origine ont saisi le battage médiatique et ont décidé de prendre le train en marche. Ils étaient déterminés à consacrer leurs investissements et leur savoir-faire en fouillant dans leurs archives à la recherche de ces modèles distingués qui ont alimenté les passions depuis leur origine. Presque toutes les marques du secteur sont devenues compétentes dans leurs rééditions vintage dès les années 90 (ou un peu plus tôt).


(Un exemple prototype de la première Panerai civile, réf. 5218-201/A en 1993) (Crédit photo : Time And Watches)


(La réf. 5218 est un hommage direct à la réf. 6512-1 fabriquée en 1955) (Crédit photo : Time And Watches)

Juste pour énumérer quelques horlogers de premier plan qui ont été les premiers à l'adopter, nous pouvons constater la résurgence de marques comme Panerai, qui a lancé pour la première fois sa Luminor Marina Ref civile. 5218 inspirés de leurs modèles historiques développés cinquante ans plus tôt. Un autre horloger militaire renommé, Hamilton Watch Co., a fait le sien avec la première montre de campagne Khaki Réf. 9219 à la fin des années 80 descend des spécifications militaires officielles GG-W-113 et MIL-W-4367, délivrées à l'armée américaine pendant l'après-Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez en savoir plus sur les efforts de Hamilton en matière d'horlogerie militaire dans mon article détaillé ici : La montre militaire qui a forgé une collection vivante .


(La réf.9219 était la première refonte de Hamilton de leurs GG-W-113 et MIL-W-4367) (Crédit photo : Watch Charts)

L'arrivée du 21e siècle a vu une avalanche de phénomènes de réédition, avec des marques telles que Longines, Oris et Tudor sautant dans le train du vintage. On se souvient du Longines Legend Compressor Diver de 2007 basé sur la Réf. 7042, l'Oris Sixty-Five en 2015 basé sur l'Oris Waterproof de 1965. Et la Tudor Black Bay Heritage Ref. 79220 - un plongeur sans couronne réinventé qui a insufflé l'esthétique Tudor 7922 "Big Crown" des années 50 avec ses années 70 Réf. 7016/0 Cadran et combiné « Flocon de neige ». Un geste brillant de la part de la manufacture horlogère, puisqu'elle devient la montre de plongée ultra de la marque.


(Le LLD de 2007 en plus de l'original des années 60 Réf. 7042 (à droite) (Crédit photo : Crown And Caliber)


(Le plongeur Sixty-FIve qui reflétait l'Oris Super vintage 36 mm)


(The Tudor Heritage Black Bay Réf. 79220) (Crédit photo : Revolution)


(Basé sur le cas de leur Réf 7922 "Big Crown") (Crédit photo : Revolution)


(Le cadran et les aiguilles de la Réf. 7016/0) (Crédit photo : Revolution)

Des horlogers émergents ont également décidé de rejoindre ces élites en introduisant des modèles hommage aux touches vintage spécifiques, très recherchés par les collectionneurs vintage. Bon sang, même ces derniers temps, nous voyons une liste croissante d’horlogers disparus à la fin des années 70 revenir à la vie avec leurs propres pièces historiques. Je soulignerai quelques-uns de ces exemples tels qu’ils ont été rassemblés dans la dernière partie de ma collection.



Collectionner des souvenirs horlogers

Je vais maintenant faire une parenthèse pour mettre en évidence plusieurs locutions habituelles telles que « hommage », « hommage », « remasterisé » et « réimaginé », car elles peuvent être classées sous l'en-tête principal de « rééditions » que j'ai choisi pour le plaisir. de cet article – des marques comme Steinhart avec leurs collections vintage Ocean et Squale avec tous leurs plongeurs rétro. Et même le géant japonais Seiko a apporté un retour triomphal de ses montres outils et habillées.


(Un "hommage" au plongeur Squale de son propre design de montre de première plongée dans les années soixante)

A l'inverse, certaines nouvelles montres sont éblouies par une poudre "hommage" particulière ou un élan "réinventé" et donnent lieu à un tout nouveau look. Ces montres inspirantes pourraient en fait être considérées comme appartenant à leur propre catégorie. Par exemple, les modèles Khaki Aviation X-wind de Hamilton sont d'excellents exemples de la collection de montres de sport historiques qui ont imprégné l'esprit militaire de la marque. Mais les variantes pilotes X-wind ne ressemblent à aucun morceau de ce qui a été explicitement fabriqué à partir du passé. Par conséquent, ce ne sont généralement pas des rééditions vintage palpables - et vous comprenez où la ligne a été tracée.


(Cette montre pilote kaki pourrait être dans sa propre ligue au lieu d'une réédition)

Toutes les rééditions du monde de l’horlogerie répondaient précisément à ce dont la communauté avait envie. Même s’il s’agissait de régurgitations de montres du passé, les marques horlogères n’ont cessé de faire évoluer leurs archives vintage pour les rafraîchir. Nous pouvons constater un effort incessant pour combiner des éléments d'inspiration vintage avec un mélange de modifications en termes de matériaux ou de coloris et un effort progressif pour améliorer les qualités au fil du temps. Les marques horlogères sont ravies de leurs nouvelles collections aussi attrayantes qu'antan, avec une exécution plus excellente et parfois un meilleur prix.

Bien sûr, avec tous les avantages d’une montre de construction moderne avec des éléments historiques, elle trouve un équilibre parfait dans l’appétit vintage en nous sans avoir à dépenser une prime pour obtenir un exemplaire original et une autre grosse somme pour l’entretenir. Plus que jamais, tout le monde peut profiter d’un morceau d’histoire fiable avec plus de style.


(Le tout nouveau Khaki Field Mechanical avec un boîtier néo-âge avec un style à remontage manuel à l'ancienne)

Par exemple, la nouvelle ligne Khaki Field Mechanical rend également hommage aux montres de campagne originales fournies par Hamilton aux vétérans. Ils sont désormais disponibles dans une large gamme de finitions de boîtier, de couleurs de cadran et d'options de bracelets parmi lesquelles les collectionneurs peuvent choisir. Mieux encore, tous les Khaki Mechanicals ont conservé la sensation originale du remontage manuel, mais avec le génie technique d'un calibre suisse moderne pour la longévité. Avec cela, nous pouvons enfin profiter de ce passe-temps de manière plus significative avec des nouveautés historiques qui attirent un ensemble de chaleur vintage sans possibilité de tracas vintage.



Programmation personnelle

Passant à la partie amusante habituelle, j'aimerais partager mon parcours pour découvrir ces montres et comment elles se comportent après un certain temps. Et une chose est sûre, ma vénération pour cette marque n’est ni courte ni ralentie du tout. Comme toujours, je tenterai de dévoiler un peu plus ce phénomène, de manière stricte, en n'impliquant que des montres personnelles visant à capturer pleinement le charme de ces jours glorieux.


(Mes GMT vintage excentriques de Steinhart) (Gauche : 42 mm ; Droite : 39 mm )

Je crois que le processus d'étude et d'acquisition de chaque pièce individuelle m'a aidé à mieux comprendre la vision et l'esprit d'engagement de chaque marque - un nouveau feu constant pour ma passion pour l'horlogerie dans son ensemble. Tout comme mon obsession de changer de nouveaux bracelets pour mes montres, c'est un véritable voyage agréable de collectionner et de rechercher ces rééditions. Sans plus attendre, commençons mon voyage dans les nouvelles « anciennes » montres.



Qui a dit que tout avait commencé avec des marqueurs « vieillis »

Ce désir a commencé lorsque je me suis lancé dans les montres de plongée mécaniques. Non, je n'ai pas commencé à collectionner celles qui arborent des éléments emblématiques du vintage suisse, comme les montres de plongée à cadran « militaire » tropicales ou une exécution à cadran exotique de la fin des années soixante qui ont été inventées « Paul Newman » par les passionnés d'aujourd'hui. Pas encore.

En particulier, ce qui m’a ouvert la voie a commencé avec mon amour de l’Orient, Seiko. Bien que ce ne soit pas un hors-piste, j'étais profondément amoureux du grand horloger japonais depuis que j'ai acheté ma première Seiko Sumo bleue Ref. SBDC003. La Blue n'avait aucune conséquence sur un modèle hommage au passé de Seiko, mais j'ai ensuite été amené à rattraper son retard sur l'histoire de Seiko en matière d'horlogerie de plongée. Quiconque a déjà plongé les orteils dans la piscine de Seiko (ou soyez prévenu, si vous ne l'avez pas encore fait) sait que vous y plongeriez du nez sans avoir l'intention de refaire surface. Cela m'est venu à l'esprit alors que je recherchais et lisais chaque morceau de l'histoire de leurs montres de plongée, et deux d'entre eux m'ont mis à genoux.

Étant donné que Seiko occupait une position dominante dans l’industrie horlogère, l’esprit d’innovation des plongeurs professionnels n’est nulle part plus évident que dans la série Marinemaster. Seiko a présenté la collection comme des montres-outils haut de gamme, sophistiquées à tous égards, tout en reflétant spirituellement plusieurs développements radicaux qui ont brisé les barrières dans les années soixante, lorsque la plongée n'était encore qu'un enfant. Cette collection se démarquait des autres séries Divers, et avant que Seiko ne les regroupe toutes sous un seul pilier connu sous le nom de série « Prospex ».


(La Seiko Marinemaster Tuna SBBN015 était ma première des deux véritables montres rééditées)

Parmi les Marinemaster, deux montres exemplaires m'ont fait m'immerger avec des rééditions ou élargir le domaine avec des montres de plongée. Il s'agit du Marinemaster 300 Ref. SBDX001 qui rend hommage à leur première montre de plongée professionnelle Réf. 6215/6159 de 1967 et 68, qui va plus loin que la profondeur habituelle de 150 m ; et le Marinemaster 300 Tuna Quartz Réf. SBBN015, qui porte la philosophie unique « Tuna-Can » de Seiko de 1975.

Ce qui est intéressant à noter, c’est que les deux modèles sont des rééditions vintage de construction strictement moderne. Fidèles à leur géniteur, les désignations MarineMaster 300 ont commencé comme les surnoms donnés à ces montres de plongée Seiko de premier plan au sein de la collection de montres-outils appropriée. Les silhouettes de leurs boîtiers sont en adéquation avec le thème vintage, exécutées avec des finitions impeccables que l'on ne retrouve pas dans d'autres groupes. Il n’y a pas d’ajustement ni de finition de mauvaise qualité visible ici. Chaque facette et chaque angle sont tout aussi nets et concis pour les SBBN015 et SBDX001 que je les avais imaginés.


(Malheureusement, j'ai vendu mon SBDX001 pour passer au SBDX017, qui est essentiellement le même design de réédition)

Avec une construction globale digne de l'art d'aujourd'hui, leurs mouvements méritent d'être mentionnés car ils élèvent leur savoir-faire. Alimenté par un mouvement à quartz de pointe et un mouvement automatique « Grand Seiko » dans un boîtier Seiko, prêtant à la fois le SBX001 et le SBBN015. Bien au-dessus de leurs classes et de leurs gammes de prix. Sans doute cher au sein de l'écurie Seiko, mais vaut absolument le prix pour ce qu'ils emballent ; du moins pour moi, ils le sont.

Même si je suis séduit par les caractéristiques mécaniques internes de Seiko, ce serait un gaspillage de ne pas équilibrer mes duos MM300 avec un mouvement à quartz de premier plan. Notamment, le SBBN015 (et les autres SBBN) avec son calibre 7C46 est un clin d'œil à l'histoire de Seiko en matière de création de mouvements à quartz précis et fiables - illustré par la sortie du premier Tuna Ref. 7549-7009 en 1978.


(Heureusement, j'ai toujours mon OG SBBN015 Tuna)

À travers ces deux modèles, nous pouvons constater que leur iconographie tout à fait unique perdure encore aujourd’hui. Ils font preuve d'une créativité reconnue uniquement en tant que Seiko. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Marinemaster 300 SBDX001, vous pouvez lire ma critique approfondie ici : L'histoire « réduite » de Baby MM ; pour en savoir plus sur le Tuna de Seiko, vous pouvez également en savoir plus ici : Le Choc des Empereurs .



Obsessions avec les cadrans "Explorer"

Ainsi, après avoir presque vidé ma poche pour acquérir les deux nouvelles pièces Seiko, j'ai décidé de faire une pause avec Seiko et de me tourner vers son homologue occidental. Notez qu'en cours de route, j'ai mis la main sur d'autres rééditions comme une Seiko Turtle et plus encore. Comme un étudiant assidu en classe qui a soif de nouvelles découvertes, je suis tombé sur un point d'ancrage important dans ce qui a fait de certaines montres la GOAT.

Si vous commencez à vous intéresser à cet aspect du hobby, les choses ne sont pas aussi simples que de traiter uniquement des provenances ou des nouveautés à ce stade. C’est à ce moment-là qu’un mystérieux sentiment de curiosité pour chaque élément d’une montre particulière peut remplir un dilettante vintage invétéré d’une sensation de picotement. Et par là, j’entends scruter chaque coin à travers une profondeur de type loupe. Qu'il s'agisse d'un plexi-cristal bombé limpide ou d'une police spécifique qui le rend spécial, tous ces détails « mineurs » culminent pour être le plus grand de tous les temps.


(Quand il s'agit d'éléments vintage, tout est dans les détails)

Quant à moi, c'est cette dernière qui a retenu mon intérêt après Seiko. Surtout, j'ai été profondément fasciné par l'apparition des plongeurs au visage « explorateur » – familièrement, les marqueurs de blocs omniprésents fusionnent avec les chiffres arabes aux points cardinaux – forgeant un charmant sentiment de juxtaposition. Si vous n'obtenez pas mon affection scrupuleuse pour un, ce n'est pas grave. Il n'est pas facile de maîtriser un homme pour son passe-temps déjà émotionnel.

À ce stade, je savais que j’étais déterminé à ajouter à ma collection un cadran « explorateur », habillé d’un boîtier de montre de plongée suisse classique. Hélas, je ne pouvais pas devenir fou pour acquérir le GOAT Submariner Ref. 6538 ou n'importe quel 5513 avec configuration "explorateur" au jeu de balle exponentiel à six chiffres. Bien que ces montres n’aient été produites qu’à leur époque et ne soient jamais revenues, j’étais toujours déterminé à en posséder une et, par hasard, j’ai décroché la première : une Steinhart Ocean 1 Vintage.


(Le Steinhart Ocean 1 Vintage est le premier avant de se jeter dans le terrier du lapin (à noter une modification que j'ai faite sur la lunette)

Certains d'entre vous l'ont déjà vu depuis un certain temps sur nos publications IG et Facebook, mais en résumé, c'est une montre de plongée moderne de 42 mm qui rend respectueusement hommage aux montres de plongée « Big Crown » des années 60, rares au 21ème siècle. J'aurais pu me procurer une Black Bay Bronze car elle recouvre le cadran séduisant, mais cela n'est arrivé que peu de temps après mon O1V. Pardonnez ma digression, mais j'étais amoureux de mon achat de ce Steiny.

Il contient tous les éléments nostalgiques que j'ai toujours voulu - du verre saphir en forme de dôme géant qui crie juste au vintage au cadran gris mat "pas de texte en bas" avec les chiffres 3, 6 et 9 remplaçant respectivement les index bâtons. Il me reste un grand respect et une grande admiration pour ce que fait la marque allemande.


(Il suffit de regarder ce cristal géant en forme de dôme)

Il a acquis une jolie teinte de fausse patine pour les marqueurs, se mariant si bien avec le combiné doré pour compléter l'ensemble. À l'intérieur se trouve le mouvement suisse ETA 2824-2 (pour le mien à ses débuts) et est ajusté via la grosse couronne sans garde sur le côté avec un tube rouge brillant qui correspond au marqueur triangulaire de la lunette à 12 heures.
La beauté pure de la montre de plongée aux allures des années 60 est interprétée à la fois dans le cadran et dans l'ensemble de l'Ocean 1 Vintage. J'ai été tellement séduit par la montre, personnellement, que j'ai finalement poussé l'équipe de Gnomon à travailler sur une autre avec l'horloger allemand si jamais nous en avions l'occasion. Et finalement, nous avons été bénis.


(L'Ocean 39 Explorer était le fruit de mon indulgence pédante avec les cadrans "explorateur")

Lorsque Steinhart a lancé sa sélection Ocean 39, nous savions que c'était le moment idéal pour rééditer une autre variante « explorateur » qui inciterait les gens comme moi à aller plus loin. Ainsi, fin 2017, Steinhart a accepté d'en fabriquer un exclusivement sur la base de l'exécution souhaitée. Heureusement, cette collaboration a rapidement vu le jour. Fin 2018, nous avons réussi à lancer notre deuxième collaboration Ocean 39 : l'Ocean 39 Explorer, et le reste appartient à l'histoire.

Nous avons maintenant un cadran entièrement noir avec les mêmes index "vieux radium" et un combiné doré, mais maintenant avec des textes en bas. Le boîtier reçoit un véritable protège-couronne qui était toujours d'époque, ainsi que des trous de cornes percés, rendant un bel hommage à l'époque où les bracelets d'origine étaient facilement amovibles. Pour terminer la collaboration avec enthousiasme, nous avons décidé de lancer les trois cents premières pièces avec un verre bombé rétro avec un matériau hésalite d'époque et un fond de boîtier gravé en série. Après la vente du trois centième, nous avons retrouvé la production en cours avec un verre saphir bombé pour une meilleure polyvalence tout en respirant le côté rétro.


(Eh bien, je ne peux pas laisser de côté la dernière version bicolore de l'Ocean 1 Vintage)

Désormais, depuis ma première acquisition de l'Ocean 1 Vintage jusqu'à l'arrivée de l'Ocean 39 Explorer, le voyage a été remarquable sur une note personnelle. Un aveu : je suis un amoureux des charmes du vieux monde. C'est un bonheur d'avoir fait partie de ce voyage en introduisant un élément vintage préféré dans mon époque - une réédition robuste qui était importante à la fois pour soi et qui fait revivre un morceau d'histoire de l'horlogerie de plongée.


(Un plongeur profond teutonique avec la disposition emblématique de l'explorateur)

Outre le duo le plus célèbre que j'ai acquis, ma collection ne cessait de s'étoffer avec d'autres "explorateurs" comme la Decodiver d'Evant qui rend hommage aux années 70 funky et différentes montres au design moderne comme les Teutoniques comme la Dievas Maya MK II ou la TicTAC JAD de Seiko. Édition anniversaire Réf. SZSB007. À ce rythme, j’ai senti qu’il y avait un chemin sans fin dans la recherche de tout ce qui est « explorateur ».



Ma caserne militaire

J’aime clairement le genre militaire en horlogerie. Un amour si épique et authentique, comme le montrent tous mes articles précédents. Pour moi, j'avais soutenu que le monde horloger, en général, ne pourrait pas s'épanouir sans ces montres-outils instrumentales, poussant la forme-suivi-fonction au maximum de l'histoire. Mon envie de ce petit attirail militaire a commencé lorsque j'ai rencontré Anders (oui, l'homme qui répond avec une grande attention à toutes les demandes de nos clients) au cours de ma première année chez Gnomon Watches.


(La montre de terrain GG-W-113 de Hamilton m'a fait entrer dans le genre militaire)

Naturellement, la première pièce militaire que j'ai rencontrée était le GG-W-113 de Hamilton. Un véritable « nouveau vieux stock », pour être franc, qui m'a été transmis par les mains d'Anders, toujours emballé dans une simple boîte brune recyclée. Je ne détaillerais pas beaucoup la GG-W-113, comme je l'ai documenté en détail ici : La montre militaire qui a forgé une collection vivante . Mais en termes simples, il s’agit de la montre à remontage manuel particulière qui parcourt la période d’après-guerre de 1967 à 1986.

N'oubliez pas que cette superbe montre de terrain, avec sa fondation singulière, transpire de la collection Khaki Field bien émergée d'aujourd'hui. Hamilton a récemment publié la série Khaki Field Mechanical qui a restauré la gloire des modèles GG-W-113 et MILW-43674 délivrés aux militaires officiels. Et cela m'amène à ma deuxième collection de Hamilton : la Khaki Field Mechanical Handwinding Brown 38 Ref. H69439901.


(Mon Khaki Field Mechanical Brown 38 encapsule l'esprit original GG-W-113)

La montre moderne Hamilton Field est une itération finement réalisée qui visait visiblement à rencontrer les passionnés tout en incarnant la tradition des montres uber field des années soixante. Ce qui est cool avec le Field Mechanical moderne, c'est que même s'il a une âme vintage et est presque un sosie de l'original, il est à l'inverse construit de manière moderne. Il comprend un boîtier et un cadran très raffinés ainsi qu'un mouvement ETA à remontage manuel de génération actuelle avec une réserve de marche de 80 heures, connu sous le nom de calibre H-50.


(Le calibre H-50 au sein de la Khaki Field Mechanical)

Bien que le remake moderne ne soit officiellement plus porté par les soldats aujourd'hui, il incarne un look instrumental authentique qui transforme une véritable romance en nostalgie militaire. My Khaki Field Mechanical représente la philosophie d'une icône historique d'une époque dans le monde des montres-outils militaires.
L'attrait pratique semble éternel : un design destiné à survivre à toutes les aventures à l'extérieur, tout comme les soldats qui les portaient pendant les opérations. Je savais que c’était exactement ce dont j’avais besoin, surtout pendant le marasme imprévisible de la quarantaine 2020/21.


(Se porte comme l'original, bien que de taille plus proéminente)

Ce n'est pas tout. En direction de l'espace océanique, j'ai quelques plongeurs Steinhart Ocean dérivés de ceux du passé, adhérant avec un glamour militaire valeureux. Inventée les « montres de plongée » pour les militaires, la première que j'ai eue (à part les « explorateurs » ci-dessus) était l'Ocean Vintage Military avec un cadran gris mat. Peu de temps après, notre Gnomon lance la version 39 mm avec des numéros de série sur le fond du boîtier et un cadran noir mat.

Il rend un hommage respectueux à une montre de plongée Omega et Rolex extrêmement rare et non commerciale, délivrée à l'armée royale britannique après la Seconde Guerre mondiale. Le chic de cette pièce réside dans le fait qu'elle est dotée d'une spécification du ministère de la Défense, remplaçant des éléments traditionnels comme un combiné "glaive", des marquages ​​de 60 minutes sur la lunette au lieu des 20 premières minutes et l'absence d'affichage de la date.


(Mon premier Ocean Vintage Military avec cadran gris ardoise)

Pour moi, ces "modifications mineures" amènent les OVM à se démarquer du domaine des montres de plongée traditionnelles, en s'inspirant de l'influence de celles qui servaient autrefois l'armée de l'Altesse Royale. J'ai déjà étudié en profondeur l'OVM Steinhart, dont vous pouvez en savoir plus ici : La bataille des montres de plongée militaires Uber .

Vous vous demandez peut-être pourquoi je garde les deux mêmes montres puisque j’en ai déjà une du même design ? Eh bien, c'est facile pour moi de répondre : un collectionneur accumule les détails de chacun. Pour revenir à la raison pour laquelle j'aime les plongeurs « cadrans explorateurs », tout réside dans l'œil pour une caractéristique ou un ingrédient spécifique qui attire l'attention.


(Similaire mais différent à la fois)

Le premier OVM 42 mm complète avec audace le thème « vintage » - avec un cadran gris mat et des index qui reflètent celui qui a vieilli avec grâce pendant plusieurs décennies. Alors que le nouveau OVM 39 mm semble plus approprié en tant qu'hommage direct avec sa taille plus précise, suscitant une meilleure expérience de port au quotidien d'une manière conviviale pour les puristes. Tous ces traits ont pour moi un coup de corde sensible.

Après les OVM, j'ai plusieurs autres rééditions à caractère militaire. J'aimerais partager ma plus récente acquisition, notre édition limitée Steinhart Ocean 39 Marine Blue. Épuisé en moins de 24 heures, l'Ocean 39 Marine Blue était l'un de nos projets avec Steinhart pour recréer les plongeurs militaires français de la fin des années 70. "Découvrez la riche histoire derrière chaque détail incorporé dans cette montre qui rend hommage à ses robustes prédécesseurs utilisés par la Marine Royale française dans le passé, en particulier le personnel de l'école de la Marine française - l'Ecole De Plongée et les officiers contrôlant les "Sous marins". ,'", notre équipe a bien décrit notre inspiration pour ce modèle historique.


(Mon Ocean 39 Marine Blue LE)

Situé dans le cristal acrylique bombé (uniquement exclusif aux éditions limitées), le Marine Blue 39 se compose d'un cadran asymétrique avec des index carrés non conventionnels dans une teinte lumineuse vieillie, correspondant à un autre combiné remarquable, la pointe des heures prend la forme d'un flocon de neige. Le design de la montre est purement magnifique.


(Regardez la "distorsion" à l'ancienne du cristal en forme de dôme sous l'eau)

Une autre raison qui incite à acquérir cette réédition exclusive est la signature « Gnomon » supplémentaire sur le cadran bleu mat. Une pratique inédite, le logo signé avec celui de Steinhart en haut était notre effort fastidieux pour ramener les cadrans à double signature d'autrefois. Même si ce n'est pas quelque chose de nouveau, tout en étant expérimental, nous connaissions l'efflorescence de ce phénomène dans le monde du vintage et avons pensé que c'était le bon moment pour montrer nos liens forts avec Steinhart. Dans ce cas, mon Ocean 39 Marine Blue capture toutes les caractéristiques étonnantes qui le rendent cool et désirable, à la fois en tant que passionné et à un niveau personnel.


(Marqueurs manuels et carrés "flocon de neige")

Je dois inclure mon propre chronographe Aristo Flieger en titane pour fermer la section militaire. Pour les non-initiés, Aristo est l'un des fabricants pionniers de boîtiers pour de nombreuses montres allemandes à l'époque de Pforzheim, un centre horloger central du pays. Au fil des années, l’horloger allemand a fourni des boîtiers et des montres complètes pour plusieurs marques, dont elle-même au fil des décennies. Si vous souhaitez en savoir plus sur la marque, j'ai approfondi le parcours de l'entreprise : L'ARISTOcrate de Pforzheim .


(Un bel exemple d'un pilote classique Flieger d'Aristo)

En revenant de la digression, la montre que j'avais était une Flieger en titane avec une complication chronographe qui rappelle l'époque de la guerre lorsque les pilotes allemands en étaient équipés. Cela était particulièrement vrai lorsque le boîtier mat teutonique d'Aristo semblait signifier avant tout une fonctionnalité robuste - un aspect pratique incontesté de l'esthétique de la montre. Ces éléments de design apparemment immortels ont généralement pris forme entre les années 40 et 60, lorsque des marques comme IWC, Hanhart et Junghans ont commencé à fournir le Chronos à l'armée de l'air allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il existe de nombreuses rééditions emblématiques dans le monde de l’horlogerie, et l’Aristo Flieger Chronograph en fait partie. Il s'agit d'une Flieger qui a capturé l'aura unique d'une époque particulière et qui a jeté les bases d'une véritable montre de pilote pour de nombreuses années à venir. Il capture toutes les caractéristiques souhaitables, telles que son solide attrait outil. En retournant mon Aristo, j'ai quand même pu profiter du calibre chronographe fiable Valjoux 7750 à travers son fond mat à chaque fois.



L'effet "Paul Newman"

Comme l'"Explorer-Diver" et le "Mil-Diver", le cadran transcendant de Paul Newman est aussi remarquable que son propre statut culte. Hypnotiquement fascinantes, les bizarreries d’un élément particulier sur les compteurs des sous-cadrans constituent une niche dans des niches. Avant de partager mon propre épisode avec eux, faisons une pause ici et parlons de l'éléphant dans la pièce ; pour être clair aussi, je ne possède aucun des chronographes particuliers qui bénéficient de primes substantielles.


(Simplement mon top trois esthétique du cadran de chronographe)

Alors, quel est le cadran qui correspond à l'un des hommes les plus cool de la planète ? Conçu dans les années soixante, il a été conçu comme un cadran « exotique » avec un seul élément qui diffère des suspects habituels. Les sous-compteurs associés à des fins de chronométrage ont des « pointes carrées » supplémentaires sur les index entre ces chiffres arabes Art-Déco. Ce modèle était disponible dans différents coloris et a été fabriqué par Singer, le fabricant de cadrans de Rolex.

Si vous pensez que les cadrans ne s'adaptent qu'aux nouveaux modèles Daytona de Crown, permettez-moi d'élargir cette perception. Les cadrans présentant les caractéristiques des marqueurs carrés et des coloris ont également été fournis à des sociétés renommées et méconnues comme Wakmann, Croton, Nevada et Lip. En raison de la production limitée de ces cadrans originaux sur une courte période entre les années 60 et 70, les précieux cadrans de leurs chronographes respectifs ont gagné en popularité après les années 80.


(L'homme qui, à lui seul, a lancé le battage médiatique) (Crédit photo : Rolex Magazine)

Il s'agit du cadran "Paul Newman" et non "Singer", principalement en raison d'un groupe particulier de collectionneurs et de revendeurs vintage qui ont promulgué la tendance. La rumeur veut que le groupe ait vu Newman porter le cadeau de sa femme comme charme de sécurité, une Réf. 6239 Daytona avec ce cadran distinctif. Sur la couverture d'un magazine italien, ils ont commencé à prêter une grande attention à la « prochaine grande chose » à collectionner. Tout le reste appartenait littéralement à l'histoire lorsque cette montre particulière a atteint son engouement en octobre 2017, où il l'a vendue pour la somme stupéfiante de 17,8 millions de dollars lors d'une vente aux enchères.

Bien que cela ne soit pas confirmé, lorsque les cadrans de chronographes « exotiques » ont attiré mon attention en 2015 (je sais que je suis en retard), j'ai été extrêmement attiré par cela. Je savais que je devais mettre la main sur une interprétation moderne de celui-ci. Bien sûr, il existe d'autres chronographes emblématiques qui sont refaits de manière moderne, comme je les possède également, comme le Lejour ressuscité avec son Chrono en forme de barrière Mk I et mon dernier Steinhart Nav B-Uhr Flieger Chrono de 42 mm qui, une fois encore une fois, a rendu hommage aux chronographes de pilote allemands classiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais dans ce domaine, le « Paul Newman » est autre chose.


(Les pointes "carrées" c'est autre chose)

La chance a frappé précisément un an avant que le marteau audacieux ne s'abatte sur le millésime à 17,8 millions de dollars. Nos amis bien-aimés de Steinhart ont décidé de laisser tomber leurs propres riffs avec la sortie de l'Ocean 1 Vintage Chronograph aux formats "Panda" et "Reverse Panda". Je n'ai pas hésité une seule fois ; J'ai réussi à appréhender les deux variantes par moi-même et j'ai été totalement attiré par la façon dont elles reflètent spirituellement exactement le même charme que l'on retrouve sur ces millésimes. Vous ne me croyez pas ? Essayez-en un pour voir si nous sommes sur le même bateau.


(En mode "Panda inversé")

Si je pensais que ces deux-là étaient tout ce dont j'avais besoin, j'ai eu tort l'année suivante quand Anders et moi nous sommes dirigés vers le siège de Steinhart, où on m'a personnellement remis un autre « un ». Le grand patron, M. Gunter lui-même, nous a réservé une surprise, qui était censée être une sortie l'année prochaine, l'édition avec lunette en acier, qui s'inspire des mêmes éléments de la réf. La lunette du 6239. Tous deux savaient que je ne pouvais pas quitter son bureau sans en avoir un, alors étant cet enfant chanceux qui a trouvé le Père Noël, M. Gunter m'a permis d'obtenir le mien en premier, directement à la sortie de son quartier général.


(Premier à acquérir directement auprès du siège de Steinhart)

De retour chez nous, et pendant cette période incertaine, la marque a décidé de sortir une version bicolore en 2021. Autant notre pote Zong Lie en était obsédé : Lookbook d'avril 2021 // Terrific Two Tones , j'ai sauté le pas en me procurant le mien aussi, juste pour me garder sain d'esprit (il semble que ce soit le contraire à ce stade). Il offre un joli mélange d'élégance et de robustesse avec une légère touche de teintes dorées dans les maillons centraux, la couronne, les poussoirs et la lunette. Alors maintenant, j’ai abouti à ces chronographes Ocean de même apparence mais différents qui imprègnent un look patrimonial saisissant des années 60, ce qui est étrangement satisfaisant précisément pour cela.


(Mon exemple bicolore)


(Que diriez-vous d'une édition Blackout)

Traditionnellement, les montres Steinhart offrent un bon rapport qualité-prix et des prix honnêtes, me permettant ainsi de profiter de plusieurs de ces modèles hommage sans me ruiner. Mis à part l’argent, chacune de ces quatre montres, mélangées aux autres montres de plongée répertoriées, constitue un régal visuel qui n’a évidemment pas disparu depuis leur création il y a bien longtemps. Ils représentent véritablement une véritable icône d’une époque indélébile.



Charmant visage "Panda"

En parlant de tout ce qui concerne les chronographes, j'ajouterais l'attrait du charme monochrome de la vieille école. Affiché par les Chronos Ocean Vintage « PN » mentionnés plus haut, leur disposition dite « panda » attire mon attention.

Qu'il s'agisse d'un cadran principal entièrement blanc avec deux/trois sous-compteurs contrastés de tons noirs ou sombres ou tout cela à l'envers, ceux-ci sont généralement connus sous le nom de dispositions "panda" ou "panda inversé", respectivement. Même si j'avais appris que ces teintes monochromes contrastées étaient conçues pour offrir une lisibilité optimale, on ne peut s'empêcher de les trouver attrayantes et intrigantes. Leurs looks de panda se sont révélés fructueux au début des années 70, lorsque de nombreux chronographes de course emblématiques sont nés.


(Les débuts de la Yema Daytona qui résument un véritable cadran "panda", un chronographe de course) (Crédit photo : Fratello Watches)

J’ai donc eu ma part de collectionner ces chronographes des années 70 à l’allure particulière au fil des années. Outre les chronographes Steiny, j'ai acquis la réédition Yema's Speedgraf et la Ball Watch Hydrocarbon Racer Chronograph Silver.


(Mon chronographe Engineer Hydrocarbon Racer argent sous le radar, réf. CM2198C-S1CJ-SL)

Ce dernier n'est pas immédiatement apparent comme un remake car ce n'est pas le cas. Il est purement inspiré de l’époque des courses Chrono, et j’apprécie son design technique bestial qui accompagne toutes les montres Ball. Du système unique de protection de la couronne à l'utilisation de tubes à micro-gaz pour une lisibilité nocturne 24h/24 et 7j/7, il parvient toujours à résumer l'esprit des chronographes panda des années 70, avec un fond argenté ardoise surmonté de deux sous-compteurs noirs.


(Ma récente acquisition d'une refonte d'une Daytona de Yema, le Speedgraf)

D'autre part, le chronographe Speedgraf est l'effort de l'horloger français pour refaire sa Yema Daytona d'antan. Ils ont bien réussi le design - de sa lunette de compte à rebours aux marqueurs appliqués sur le visage de panda inversé qui rappellent certains bonbons - faisant revivre le même esprit de résumé de cette époque. Je portais le mien sur son bracelet en cuir de rallye d'origine, apportant une ambiance automobile chaque fois que je portais mes t-shirts et mes jeans avec.



Plus profond avec plus de montres de plongée

Pour conclure sur ma satisfaction personnelle avec tout ce qui est réédité avec nostalgie, je dois me replonger dans les montres de plongée - un genre qui représente ma colonne vertébrale et mon soutien. Cette race est peut-être la plus marquante sur une note personnelle - une esthétique intemporelle et classique avec une robustesse indéniable - notre Zong Lie lui-même pourrait en témoigner : What Matters #3 .


(Ma dernière montre de plongée, l'Ocean 39 Vintage GMT)

Qu'ai-je d'autre après en avoir partagé quelques-uns, ou devrais-je dire, la majorité d'entre eux déjà tout au long de l'article ? Eh bien, je dois dire qu'il y a… beaucoup plus de ceux ci-dessus qui m'ont permis de démarrer cette boucle. En bref, je n'en énumérerai que quelques-uns, considérés comme les succès actuels les plus significatifs, pour résumer ma mixtape. Je vais également donner une pause à Seiko dans le mix, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans les articles précédents.

En prélude à l'intro, nous commençons avec mon bon vieux plongeur à compresseur d'Alpina Watches. En 2002, la marque suisse connaît le même succès avec ses montres de sport au design moderne et ses modèles plus traditionnels tirés de ses archives enfouies. Mon Seastrong Heritage Black en est un exemple. Hormis le Legend Diver de Longines, l'Alpina a toujours été, à mon avis, l'une des rares représentations exclusives de la toile du super compresseur - construite par le célèbre fabricant de boîtiers Ervin Piquerez SA.


(En haut : Le remake de 2016 ; En bas : à côté de sa référence vintage de 1969)


(La refonte moderne de Seastrong Heritage)

Ce qui m'a poussé à acquérir le Seastrong Heritage, c'est qu'il s'agit d'un reflet moderne et exact de son Seastrong 10 Diver original, de 1969 - une véritable icône d'une époque. J'aimais particulièrement son cadre de date trapézoïdal unique et incroyablement le verre saphir haut de gamme, imitant exactement le même charme d'une boîte en acrylique à l'époque.

Juste après avoir acquis l'Alpina Heritage en 2017, j'ai changé mon tempo pour un BPM plus élevé et j'ai acheté un Tudor Black Bay Heritage. Comment pourrais-je ne pas avoir un personnage aussi significatif dans les rééditions ? Je savais que le moment était venu d’acquérir celui-ci en particulier. Tudor m'a également fait comprendre pourquoi la résurgence est importante pour moi, en particulier au début, lorsque j'ai commencé à collectionner.


(Comment pourrais-je laisser Tudor hors de ma collection)

Montre impressionnante à part entière, j'ai opté pour la version manufacture, dans laquelle le texte "smiley" en bas a disparu, en échange d'un calibre de manufacture MT5612, introduit en 2015.

Personnellement, je pense que c'est un excellent package pour le mouvement à réserve de marche de 80 heures qui a finalement permis à Tudor de devenir un fabricant de mouvements digne de confiance. J'aime tout simplement toute l'attention portée aux détails et les finitions impeccables (il faut la voir en métal) tout en étant à la hauteur de son héritage de sœur de la Couronne - qualité avec précision et fiabilité - également une montre qui ne semblera jamais antédiluvienne.


(Les textes sans "Smiley" en bas impliquaient un calibre automatique interne à l'intérieur)

Passant à un rythme plus lent ici, je me suis ensuite procuré une micro-marque : la Evant Watches Tropic Diver. Quand j’ai eu l’avis des gens de la marque qui ont décidé de sortir leur première montre, j’étais sur le coup. En 2017, ils ont lancé deux modèles exclusifs empruntant des éléments du passé imprégnés de bizarreries modernes. Ils ont notamment rendu hommage au plongeur Breguet incroyablement rare de 1963 et ont décidé de créer leur propre version de celui-ci. Par conséquent, au lieu de tout mettre en œuvre pour obtenir le lume "vintage" avec un boîtier poli, j'ai opté de manière ludique pour obtenir la version avec boîtier mat. Il dégage une forme utilitaire, comme celles que vous voyez dans les montres-outils teutoniques de Damasko et Sinn, tout en étant nostalgiquement ravissant.


(J'ai reçu le premier Tropic Diver d'Evant sur un élastique "Marine Nationale")

À partir de ce jour, j'ai essayé de rassembler chaque version de l'offre d'Evant jusqu'à ce jour, avec leur dernier Polestar Diver Concept One. Respectueusement, je trouve que les montres de plongée Evant incarnent l’équilibre parfait entre classicisme et modernité, conférant au concept de réédition vintage une touche rafraîchissante et sans contrainte à chaque fois.


(À gauche : quelques-unes des interprétations modernes d'Evant - le Polestar Diver Concept One ; à droite : et le Tropic Diver Bronze)


(Découvrez les marqueurs appliqués à l'ancienne sur un cadran bleu sunburst du Deco Diver)

En transition vers une autre marque récemment relancée, j'ai acheté le grandiose Yema Superman Heritage. Cette plongeuse française a été conçue, une nouvelle fois, en 2019 et n'a plus besoin d'être présentée aux fanatiques de montres de plongée. Lorsque la marque a décidé de modéliser en 3D ses années 70, la réf. 53.00.16, alias le "Superman Diver", je savais que j'étais à bord avec celui-ci. Ils ont tout conservé, y compris le système de verrouillage de la lunette et les secondes « feux de circulation », en le rajeunissant dans un dimensionnement plus moderne qui semble parfait. Si vous recherchez une montre de plongée rétro qui incarne pleinement l'artisanat et les designs originaux de l'héritage de la marque, eh bien, c'est parti.


(Réédition de My Superman Heritage)


(Pour l'épilogue de la mixtape, j'aimerais terminer avec une sorte de valeur aberrante par rapport au reste)

Et c’est la Steinhart Ocean Vintage GMT. Cette montre de plongée GMT particulière ne ressemble en rien aux montres de plongée classiques comme celles énumérées ci-dessus, car elle incarne un autre cadran « exotique ». Il s'agit d'une incarnation moderne de l'Explorer II des années 70, fabriquée par Rolex et utilisée par les spéléologues et plus encore.


(L'Ocean Vintage GMT dégage un autre cadran "exotique")

Sa beauté indéniable réside dans son "cadran disco", dans lequel les index des heures sont alternés avec des index blocs au format excentrique, joliment associés à une grande aiguille GMT "freccione" orange pour lire les index des 24 heures sur la lunette fixe en acier.


(Mon Ocean Vintage 39 GMT 2021)

Bien que les originaux n’aient pas de réglage séparé pour l’aiguille GMT, ils étaient principalement utilisés pour permettre à leurs porteurs de savoir quand il faisait jour ou nuit. Au lieu de cela, Steinhart a pris la liberté d'adapter les spécifications modernes en utilisant le mouvement ETA 2893 GMT, ce qui a permis de régler l'aiguille orange GMT indépendamment de l'aiguille principale des heures, devenant ainsi un véritable plongeur de voyage qui lit deux fuseaux horaires différents. Tout simplement une fantastique interprétation moderne de l’une des montres les plus originales fabriquées par la Couronne.



Pensées personnelles

À travers ces rééditions vintage personnelles, j’espère faire la lumière avec vous sur plusieurs aspects différents et pourquoi ils sont importants pour moi. J'adore collectionner ces petites machines à remonter le temps qui rappellent les beaux jours de l'horlogerie (les montres de sport en particulier) pour mettre en avant la convoitise de celles qui ont fait preuve de grandeur dans le passé et orchestrer un lien harmonieux avec elles dans leur ensemble.


(Quel bonheur de posséder un Chrono "PN" en bicolore)

À travers cet aspect de l’offre, les horlogers nous ont permis de comprendre que, si l’on voit au-delà du battage médiatique des modèles vintage, les états horlogers actuels et futurs sont effectivement profondément liés à cet arc du passé. Ils incarnent une époque révolue qui est en quelque sorte négligée de nos jours. Après tout, collectionner des montres aujourd’hui est avant tout une question d’émotions et de souvenirs.

Cela dit, lorsque les marques décidaient de rééditer ces rééditions avec une touche de modernité, les passionnés comme moi ne se demandaient pas si elles seraient à la hauteur des coups portés à notre poignet, les modèles vintage ayant tendance à être un peu plus fragiles en raison pour atteindre un certain âge. Ensuite, il y a l'exécution et la finition impeccables des montres d'aujourd'hui, illustrées par les marques que j'ai partagées ci-dessus. Voilà à quoi ressemblent un savoir-faire artisanal et un souci du détail sans compromis, même lorsque les millésimes ont tendance à être moins minutieux.


(Icône absolue pour une montre de plongée à double couronne des années 60)

Ma collection démontre les approches diversifiées de chaque marque individuelle quant à leurs interprétations modernes. Je me rends compte que ces remakes ne relèvent pas d'une dépense d'exubérance. La plupart de mes garde-temps (merci aux marques) ont un bon rapport qualité-prix au regard de ce qu'elles proposent. Comme je l'ai dit, les montres sont avant tout une question d'émotions et de souvenirs, et je collectionne les souvenirs de l'horlogerie.


(La modernité rencontre la réédition)

Certains d’entre vous pourraient se demander si ces montres sont un plagiat de celles fabriquées dans le passé. Et sinon, les marques plus jeunes essaient-elles de surfer sur les vagues de l’actualité actuelle ? Faisons une pause et écoutons mes réflexions à ce sujet. Je dirais que des marques comme Evant Watches, Steinhart et d’autres marques indépendantes qui n’ont pas une longue histoire, comme Yema, Tudor ou Seiko, ont joué un rôle essentiel dans les valeurs horlogères.


(Jamais je n'ai senti que c'était un "fac-similé" des autres)

Je n’ai jamais eu l’impression qu’il s’agissait d’une simple copie d’autres marques dans le seul but d’être lucrative. Au lieu de cela, ils ont fourni une fabuleuse gamme de parures horlogères qui nous manquaient autrefois et qui nous sont à nouveau ramenées. Cela a été personnellement considéré comme une bonne opportunité pour les horlogers de mettre en lumière des édifices culturels importants qui ont fait la grandeur de ces montres d’autrefois.

De plus, ces marques que j'ai rencontrées ne persistent pas avec une action obligatoire consistant à publier quelque chose basé uniquement sur le passé. Pourtant, nous pouvons voir que tous innovent continuellement dans leurs réinterprétations modernes avec de nouvelles affaires. Ils ne se retiennent pas et sortent de nouveaux modèles avec une créativité différente et une finition sublime tout en respectant les leitmotivs des originaux.


(Ce sont les petits détails qui me font apprécier ces arts mécaniques)


(Gauche : Steinhart Ocean Vintage Military 39 ; Droite : Squale 20 ATMOS MILITAIRE Ceramic )

À ce stade, vous vous demandez peut-être si je suis épuisé par la stratosphère des rééditions. Après avoir manipulé et possédé plusieurs d'entre eux et avoir toujours eu la volonté d'acheter de nouveaux revivals jusqu'à présent, je crois fermement que je suis toujours sur la pointe de l'iceberg. Par exemple, je suis méticuleux avec les subtilités des charmes vintage - je possède quatre des mêmes chronographes Ocean Vintage, mais chacun diffère un peu dans les détails. Je serais dessiné comme s'il s'agissait d'une toute nouvelle montre.

Oui, c'est comme l'expression contradictoire « pareil mais différent », mais toujours tellement vrai. Tant que les marques continueront à faire des efforts superflus pour dénicher davantage de plus grands succès inconnus, avec un soupçon de leurs propres bootlegs après, je continuerai de persister à les apprécier sans l'ombre d'un doute. Et je suis enregistré encore et encore. Je sais que je ne suis pas seul dans ce cas.



Conclusion

Grâce à une autre dimension de ma relation obsessionnelle avec les montres, j'ai découvert que les rééditions vintage m'ont aidé à mieux comprendre pourquoi je suis attiré par ce passe-temps de niche. J'espère que cela pourra également ouvrir certaines de vos perspectives d'une nouvelle manière à travers ma liste condensée d'interprétations modernes de l'horlogerie historique, car j'ai ressenti le confort et le plaisir de profiter invariablement de ces merveilleuses montres néo-rétro à mon poignet.


(Le charme ineffaçable que je reçois d'un plongeur "explorateur")

Les marques horlogères produisant des revivals vintage peuvent être considérées comme un mouvement influent, nous permettant en outre d'en apprendre et d'apprécier davantage ce qu'était l'horlogerie à l'époque, même si vous n'êtes peut-être pas intéressé par les rééditions de tendances croissantes d'aujourd'hui (je ne m'y suis jamais considéré non plus). Cependant, une fois que vous aurez pris conscience de ce qui rend ces montres vintage séduisantes, je pense que vous aussi, vous serez véritablement séduit par leur charme et leur chaleur ineffaçables. Parfois, c'est cet esprit nostalgique que l'on retrouve dans une montre tout simplement fantastique. Tout redevient droit. Et les rééditions vintage sont ma passion, et "un homme qui n'en a pas est un homme ennuyeux".