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Hamilton Intra Matic - Le rétro américain
Nuance vintage du panda américain
Jan 02, 2021
Introduction
Hamilton est une marque qui nécessite peu de présentation. Autrefois l'une des grandes marques horlogères américaines, Hamilton est désormais détenue et exploitée par le groupe suisse Swatch. En tant que marque avec une histoire riche et distincte, Swatch a préservé l'esprit esthétique sous-jacent et l'héritage de la marque en continuant à exploiter ses propres archives pour de nouveaux produits. Ces problèmes de retouche resteront probablement les mêmes que l'original, la conception du boîtier et du cadran ne subissant que des modifications mineures, mais les matériaux et le mouvement seront mis à niveau selon les normes actuelles.
L'Intra-matic, présentée (de retour) pour la première fois à Basel World 2012, est une reconstitution très fidèle de la montre du milieu des années 60. Avec des détails fins et raffinés et des cadrans minimalistes, la montre représente une époque où la forme, les éléments graphiques et le sens de la décence définissaient une montre ou une tenue décontractée. Le vocabulaire du design du milieu du siècle est repris par Intra-matic et mis dans un boîtier rétro de 38 mm ou un grand boîtier contemporain de 42 mm.
Nous avons eu le plaisir de passer quelques semaines dans la version plaquée or de 38 mm avec un bracelet en cuir noir, qui est peut-être la plus stylée de toutes les montres. Dotée d'une glace saphir bombée et d'un mouvement automatique ETA 2892-2, cette version Intra-matic a un prix raisonnable pour une montre fabriquée en Suisse, sans parler d'une montre si unique.
Hamilton American Classic Intra-Matic Auto Gold - Cuir Réf. H38475751
Cas
Le thème vintage de l'Intra-matic est immédiatement évident dans le design géométrique de son boîtier, qui ressemble beaucoup à certains des Intra-matic originaux des années 60. Mesurant 38 x 44 x 10 mm, cette montre est petite par rapport aux normes actuelles, mais plus grande que son design original. Néanmoins, elle s’intègre parfaitement dans une montre habillée de ce style et est proportionnellement attrayante. Le design lui-même semble simple, mais possède de nombreuses fonctionnalités intéressantes.
Vu du dessus, le boîtier ressemble à un cylindre avec des pattes angulaires assez fines. De côté, vous pouvez voir que le boîtier n'est pas en forme de plaque, mais plutôt en forme de plaque, se rétrécissant en un verre saphir à haut dôme et descendant vers l'arrière du boîtier. Cela donne l’impression d’une montre considérablement plus fine que 10 mm, et d’une forme plus élégante et fluide, malgré le design géométrique. Les cornes étaient alors légèrement plus hautes que prévu, leur conférant une forme plus forte et plus masculine. Si vous regardez de plus près, vous pouvez également voir comment le haut des cornes, là où elles rencontrent la lunette, traverse légèrement la lunette. Ce détail subtil leur donne une apparence plus claire vu d’en haut, car une ligne est créée dans l’espace entre l’entre-corne et la lunette.
En 3 se trouve une petite couronne mesurant 5 x 2,5 mm et présente un bord de pièce de monnaie et un logo Hamilton H. des années 60. Bien que la couronne soit petite, elle est facile à manipuler et s’adapte parfaitement à la taille et au design du boîtier. De l’autre côté se trouve la vitrine arrière, qui met joliment en valeur le moteur ETA 2892-2 à l’intérieur. Bien que généralement mal décorés, les rotors 2892-2 ont été gravés d'un design simple et d'un grand logo Hamilton. Le métal au dos du boîtier présente une courbe très douce, ce qui le rend confortable au poignet, ainsi que quelques informations de base gravées. Tient par quatre petites vis.
Les plaques d'or sur le boîtier ont été parfaitement appliquées, comme prévu, et soigneusement polies. L'or donne à la montre un aspect plus élégant, mais étant donné la conception du boîtier, elle ne semble ni collante ni flashy. Alors que la version en acier peut être plus facile à porter au quotidien, l'or donne à la montre un aspect un peu spécial, comme quelque chose que vous ne porteriez qu'à certaines occasions.
Appel
L'Intra-matic possède un cadran très simple et minimal qui reste néanmoins très attrayant et élégant. La surface est un sunburst argenté en forme de dôme qui a une qualité très dynamique. Lorsque la lumière atteint la surface, elle se présente sous la forme de lignes radiales et d’éventails. Même s'il est de couleur gris clair, il change constamment de couleur et a une qualité de lumière dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Sa forme légèrement bombée ajoute alors une autre dimension au cadran, lui donnant une impression de profondeur.
Le cadran affiche un simple index de longues et fines lignes de couleur anthracite, une par heure. Les lignes sont plus épaisses pour les 12, 3, 6 et 9, donnant à la montre une sorte d'orientation ainsi qu'un léger aspect « réticule ». En 6 positions se trouve une fenêtre avec un contour qui affiche la date en noir sur blanc. Ce positionnement correspond à une période de temps et permet de maintenir une bonne symétrie.
Il y a plusieurs lignes de texte sur le cadran qui sont bien dimensionnées pour ne pas dépasser la mise en page. Juste en dessous du marqueur 12 se trouvent le logo « H » des années 60 ainsi que les lettres « Hamilton » et « auto » en majuscules. Et juste au-dessus du guichet de date à 6 heures se trouve le nom de la montre, Intra-matic, en minuscules et tout en bas il est écrit "made in swiss". Bien que ce soit une quantité de texte décente pour une montre habillée, le style contribue à donner à la montre un aspect rétro et occupe ce qui est probablement une zone vide étrange.
L'Intra-matic affiche une fine aiguille noire pour les heures et les minutes et aucune trotteuse n'est active. Le style de l'aiguille s'adapte parfaitement à la montre, s'intègre parfaitement dans l'index linéaire et conserve l'esthétique globale minimale de la robe. L'aiguille des minutes, qui atteint presque le bord du cadran, est courbée avec un cadran bombé. Bien que subtil, il semble sous surveillance et n'est qu'un détail délicieux de la montre.
L’absence de trotteuse est une décision audacieuse pour la montre moderne. Cela reste fidèle à l'original et donne à la montre un aspect plus calme et plus serein qui fonctionne, mais cela supprime également le genre d'aspect que l'observateur possède la montre, c'est-à-dire que rien ne bouge sur la face avant. Après avoir possédé quelques montres sans trotteuse active, dont la plupart sont des antiquités, c'est une chose à laquelle les gens s'habituent vraiment, mais je suis quand même un peu surpris qu'ils prennent cette direction dans le commerce des montres. Cela dit, j'ai pensé que c'était un peu risqué et je les félicite de l'avoir pris.
L'apparence générale du cadran est épurée, minimale et très attrayante. Entre l'index fin, l'aiguille des heures et le moins des secondes, cette montre parle de l'esthétique Bauhaus. Étant donné qu'il date des années 60, cela semble bien convenir. Sur la version en or, le cadran argenté soleillé capture également certaines des tons chauds du boîtier. En tant que montre habillée, elle se présente vraiment en une pièce simple et élégante.
Notez que cette montre est également disponible avec un cadran noir sunburst comportant un marqueur et un texte blanc. Bien que je ne l'ai jamais vu en personne, j'imagine que cette combinaison est vraiment la plus décontractée et peut-être la plus masculine, laissant tomber un éclat argenté pour quelque chose de plus simple et de plus dur.
Mouvement : ETA 2892-2
À la base, l'Intra-matic contient le mouvement automatique ETA 2892-2 à 21 rubis. Le hack, cette torsion de l'aiguille affiche la date, 42 heures de réserve de marche, et une fréquence de 28 800 b/j, même si le hack est discutable car il n'y a pas de trotteuse. 2892-2 initialement comme un mouvement haut de gamme plus général (au moins dans cette gamme de prix) 2824-2. La différence la plus notable, et peut-être pourquoi elle se trouve sur l'Intra-matic, est que le 2892-2 est 1 mm plus fin.
Sangle et usure
La version plaquée or de l'Intra-matic est dotée d'un bracelet en cuir noir de 20 mm qui se rétrécit à 18 mm au niveau de la ceinture. Il s'agit d'un bracelet au style très simple, comme on pouvait s'y attendre étant donné le design de la montre dans son ensemble, qui a également un style très rétro. Le cuir noir a une texture légèrement caillouteuse et les lacets n'ont pas de coutures visibles. C'est une nouvelle très clean, mais comme la peau est texturée, elle reste un peu organique et l'aspect est chaleureux. Il est très fin avec seulement 3 mm d'épaisseur, il ne domine donc pas les cornes et il est également assez confortable. Les boucles sont plaquées or et ont un profil incliné pour correspondre à l'esthétique générale du boîtier. Au total, c'est un très joli bracelet qui complète le design de la montre.
Au poignet, le boîtier de 38 mm est très agréable à porter. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le boîtier est plus fin que 10 mm en raison de la forme de la plaque centrale de la coque, ainsi que du fond rond de la coque et du verre saphir bombé. Le dôme lui-même a probablement ajouté quelques faux millimètres, de sorte que la montre porte 7 ou 8 mm d'épaisseur. Cela lui permet de se glisser facilement sous la manche de la chemise. Bien qu'elle soit petite de 38 mm par rapport aux normes actuelles en raison de sa planéité et de ses bords fins, la montre est un peu plus grande, ressemblant davantage à environ 40 mm. Et à mon poignet qui fait une taille 7, il s'adapte parfaitement.
Une montre en or ne sera jamais mon premier choix pour un usage quotidien, mais en tant que montre habillée pour une occasion spéciale, elle sera encore plus élégante. Évidemment, cela fonctionnera avec une monture grise ou noire, mais pour quelque chose de décontracté et un peu rétro, découvrez bien la paire avec celle que nous avons réalisée il y a quelques mois. Néanmoins, la version en acier conviendrait parfaitement au quotidien, en particulier pour un environnement de bureau. C'est subtil, classique, mais toujours très élégant et se marie très bien avec un jean et un pantalon.
Conclusion
Lorsque vous regardez une montre des années 60, vous admirerez sûrement son style et son design. Il est peut-être difficile d’apprécier votre époque actuelle, mais les choses du milieu du XXe siècle semblent plus élégantes et plus simples. L'Intra-matic, basée sur une montre des archives Hamilton, filtre toutes les qualités esthétiques propres d'une montre des années 60 à une montre moderne.
La montre a donc une sensation intéressante. Un coup d'oeil à votre poignet et vous oublierez peut-être qu'il est neuf, mais lorsque vous le tenez dans votre main, admirant la lumière émanant du saphir bombé, la montre ressemble à une pièce contemporaine. Elle est également robuste, avec suffisamment de poids pour ne pas se sentir fragile, ce qui lui confère la construction d'une montre moderne. Et même si le look évoque les designs d'une autre génération, il est toujours pertinent pour l'esthétique d'aujourd'hui, des gens qui sont en effet des designs classiques.
Bien sûr, le design ne plaira pas à tout le monde, mais pour ceux d'entre vous qui ont envie de quelque chose de vintage, mais qui veulent des éléments de construction modernes et de qualité, l'Intra-matic est peut-être fait pour vous. Et à 890 $, bien qu’il ne s’agisse pas d’un achat impulsif, c’est un prix raisonnable pour ce que c’est. Obtenez-en un maintenant sur Gnomon Store !
Hamilton Intra-Matic Chronographe Blanc Réf. H38416711
On a beaucoup écrit sur l'Intra-Matic Auto Chrono de Hamilton. La première version est proposée dans un boîtier de 42 mm avec un cadran panda inversé. C'était limité et il n'y avait que 1 968 exemplaires. Elle était connue sous le nom d’Auto Chrono de la Hamilton Intra-Matic 68.
Avant de passer en revue le Hamilton Intra-Matic Auto Chrono, jetons un bref coup d'œil à son prédécesseur, le Hamilton Intra-Matic 68 Auto Chrono, numéro de référence H38716731.
La Hamilton 68 Auto Chrono s'inspire du Chronograph B de 1968 (donc un exemplaire limité de 1968). Le chronographe B de 1968 est également disponible dans le chronographe Hamilton A, connu sous le nom de cadran panda classique de 1968. Les deux variantes ont été introduites en 1968. Le chronographe B a été fabriqué jusqu'en 1971 et le modèle « A » n'a été disponible que jusqu'à cette année-là. 1969. Les deux modèles étaient équipés d'un bracelet en acier inoxydable et la taille du boîtier était de 36 mm.
Comme la version moderne, il existe deux sous-cadrans. Le sous-cadran à la position 3 heures est le compteur de 30 minutes et le sous-cadran à la position 9 heures est le compteur des secondes actives. Il manque notamment le guichet de date à 6 heures. Les deux modèles sont équipés du mouvement manuel Hamilton 17 Jewel, calibre 643. Le calibre 643 est basé sur le mouvement chronographe à remontage manuel Valjoux 7730.
La taille du boîtier du Hamilton 68 Auto Chrono est très large (42 mm), comme décrit précédemment. Cela a été soutenu par le mouvement automatique H-31 de Hamilton ; basé sur le mouvement automatique calibre ETA Valjoux 7753. Il dispose d’une forte réserve de marche de 60 heures. Le style de motif « H » sur le pont oscillant est l'une des caractéristiques les plus importantes du mouvement H-31.
La taille énorme du boîtier en acier inoxydable comprend une lunette élégante, un grand bouton signature vissé, un suppresseur de chronographe prononcé et un actionneur de date à 10 heures. Le cadran panda inversé est protégé par un verre saphir et un design de montre magnifiquement fluide. avec un bracelet en cuir inspiré du cuir de veau creux vintage. Étonnamment, la 68 Auto Chrono est étanche jusqu’à 100 mètres.
Maintenant que nous connaissons les fondements et l'inspiration de la Intra-Matic 68 Auto Chrono vintage, concentrons maintenant notre attention sur la deuxième édition ; Hamilton Intra-Matic Auto Chrono, numéro de référence H38416711.
Comme son grand frère, la Hamilton Intra-Matic Auto Chrono est dotée du même mouvement automatique H-1 avec une réserve de marche de 60 heures. La résistance à l’eau est la même et les deux montres sont très épaisses. L’Intra-Matic Auto Chrono est légèrement plus petite ; le Hamilton 68 Auto Chrono mesure 14,45 mm contre 14,7 mm.
L'Intra-Matic Auto Chrono est livrée avec un bracelet en cuir de veau traditionnel et contrairement à son prédécesseur avec des attaches de 22 mm, la largeur des attaches de l'Intra-Matic Auto Chrono est de 20 mm. Les deux montres utilisent des fermoirs à épingle standard.
La vraie différence entre les deux versions réside dans le cadran. Hamilton Intra-Matic Auto Chrono est dotée d'un cadran panda. À première vue, la couleur du cadran ressemble à du vrai blanc. Cependant, les couleurs réelles du cadran sont le beige doux et le blanc cassé. Il comporte la même lunette finement polie, le même bouton vissé emblématique, un suppresseur de chronographe éclairé et un actionneur de date à la position 10 heures. Cependant, la plus grande différence réside peut-être dans la taille du boîtier. Il est livré avec un diamètre de boîtier de 40 mm, ce qui est beaucoup plus habitable. J'ai trouvé la taille du boîtier acceptable, mais la largeur des pattes de 49,5 mm était un peu exagérée.
Je préfère la taille du boîtier de 38 mm avec des pattes plus courtes ou encore des pattes incurvées plus courtes. Même si, de mon point de vue, cette montre se porte bien sur mon poignet mesurant 6,75".
Comme beaucoup de montres contemporaines, j’avais l’impression que l’épaisseur du boîtier montait en flèche, mais contrairement à mon chronographe Breitling Transocean 38, elle était proportionnelle à la taille du boîtier et à la largeur des cornes.
Le guichet de date est positionné symétriquement et est joliment délimité à la position 6 heures. La fenêtre d'insertion blanche en police noire est très lisible, mais il est intéressant de noter que la fenêtre d'insertion de date blanche est très différente de la couleur blanche atténuée du cadran. Pour être critique (et pourquoi pas), je préfère un guichet de date similaire à l'emblématique Chrono-Matic, numéro de référence 11002-3 (insert de guichet noir en police blanche). L'esthétique opposée au cadran panda ajoutera un meilleur contraste et fera vraiment ressortir le cadran !
Le bracelet en cuir insensé est très doux et souple. Il a une largeur d'entre-corne de 20 mm qui plaît à la foule et le bracelet ne se rétrécit pas. Personnellement, je préfère les lacets effilés car cela crée un début visuel pour compléter la continuité. Cependant, il s'adapte bien mieux que la largeur de barrette de 22 mm de l'Intra-Matic 68 Auto. Tout bien considéré, j'aime beaucoup le bracelet, mais je préfère un bracelet effilé ou, mieux encore, un bracelet en acier inoxydable comme l'original 1968 A. Hamilton Chronograph.
Dans l’ensemble, j’aime beaucoup cette montre. Mais si je pouvais avoir le gâteau et le manger aussi, je préférerais le plus petit diamètre de la boîte et la largeur des pattes. Néanmoins, le garde-temps a une présence impressionnante au poignet et rappelle totalement ses homologues vintage. En fin de compte, ou pour reprendre l'un des clichés les plus utilisés d'aujourd'hui... « À la fin de la journée » (BTW - la seule chose qui se passe « À la fin de la journée » est la nuit), le Hamilton Intra- Matic Auto Chrono est 8 solides et il est disponible sur Gnomon Store pour 2080 $.
Hamilton Intra-Matic Chronographe Bleu Réf. H38416541
Tout a commencé en 1892 à Lancaster, en Pennsylvanie, une ville bien connue dans le domaine de l'horlogerie. Hamilton est l'un des horlogers les plus prestigieux des États-Unis. Dès le début du XXe siècle, Hamilton a commencé son parcours en fabriquant des montres de poche avec son propre mouvement. Toutes étaient connues pour leur précision et leur robustesse, si bien que les militaires et les officiers des chemins de fer ont adopté leurs montres simplement en raison de ces qualités.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise s'est concentrée sur ses activités militaires, ce qui a marqué l'esprit des amateurs de montres avec ses collections Khaki. Alors que beaucoup connaissent peut-être désormais la marque suisse américaine pour ses garde-temps simples mais simples, nous allons aujourd'hui examiner une autre facette de leurs prouesses horlogères à travers l'introduction de leurs complications chronographes.
Hamilton, avec son parcours chronographe, a commencé au début des années 60, a désormais affiché ses capacités avec les garde-temps dont ils rêvaient comme la Pan-Europe et la Chronomatic. Oh, ils faisaient partie des cinq sociétés qui ont lancé le légendaire Calibre 11 (autrement connu sous le nom de projet 99), le premier lot de chronographes automatiques en 1969 à avoir jamais mis le pied sur le monde.
Comment est-ce arrivé? En termes simples, tandis que le spécialiste des modules Dépraz a lancé le mécanisme du chronographe, la nouvelle acquisition par Hamilton du fabricant suisse Buren était en charge du calibre de base. Hamilton, avec deux autres créatures, Heuer et Breitling, pour assembler un mouvement à l'intérieur de leur montre chronographe en marche.
Pourquoi traversons-nous autant d’histoire pour vous ici ? C'est parce que nous voulions présenter la dernière version de leur modèle chronographe des années 1960, en s'inspirant de leur emblématique chronographe automatique Chrono-Matic avec le chronographe pré-calibre Panda Chrono 11 - Chronographe A de 1968. Regardez, Intra-Matic Blue Chronograph Réf. H38416541.
À commencer par un boîtier mesurant 40 mm de large sur 14,6 mm de haut et 49,2 mm de longueur entre cornes. La taille du boîtier correspond au thème néo-vintage actuel, dans la mesure où elle correspond au Chrono de tous les jours mais pas à la taille d'une rondelle de hockey. Le boîtier ressemble exactement à leur chronographe A vintage, avec un boîtier en acier entièrement poli associé à des cornes pointues et un suppresseur de pompe. L'Intra-Matic Chrono présente une touche moderne sur le fond fileté du boîtier pour une étanchéité supérieure à 100 m et est ornée d'un verre saphir bombé. La couronne principale est marquée d'un symbole "H" antique et vissée pour garantir une double étanchéité.
Le charme rétro réside dans le cadran bleu « reverse-panda ». Fidèle aux codes vintage, l'Intra-Matic Chronograph Blue présente une configuration symétrique à double cadran, où les secondes en cours sont lues sur le côté gauche tout en s'équilibrant avec le compteur de 30 minutes sur la droite opposée. Les deux sous-cadrans sont réalisés en blanc crème sur fond bleu clair avec la conque droite créée pour créer une certaine profondeur.
L'échelle tachymétrique a ensuite été également réalisée en blanc et se trouve à l'intérieur du boîtier à l'extérieur, un autre hommage au Chrono-Matic, son chronographe antique. A 6 heures, l'affichage de la date sur fond noir et blanc s'intègre parfaitement sans perturber la symétrie de la montre. Enfin, les marqueurs et les combinés appliqués des années 60 sont exécutés ici avec le dernier Superluminova qui brille toute la nuit.
La dernière Intra-Matic est animée par le dernier mouvement automatique H-31, tandis que le chronographe vintage fonctionne sur le Valjoux 7730. Basé sur le Valjoux 7753, l'automatique à 27 rubis dispose de fonctions chronographe, de défilement manuel et de 60 heures de piratage et réserve de marche à 28 800 b/j. De plus, les complications de la date ne se poursuivent pas jusqu'à la couronne centrale, mais plutôt un piston réglé rapidement à 10 heures qui se charge de changer la date.
Un cuir de veau marron de 20 mm avec des coutures assorties et une boucle plissée signée est élégamment associé à l'Intra-Matic Chrono Blue.
Dans l'ensemble, Hamilton Intra-Matic Chronograph Blue Réf. Le H38416541 constitue une fantastique réédition de son prédécesseur. Le cadran panda est également devenu un élément populaire dans le monde des montres vintage, tandis que la ligne bleue a toujours été un favori de tous les temps, cette dernière version s'inscrit parfaitement dans le thème néo-vintage. Il séduit tous les niveaux de collectionneurs de montres après la mise à niveau moderne vers les chronographes vintage, et c'est certainement un bon pari. Cette précieuse collection est disponible sur Gnomon Store .
